天文望远镜倍镜怎么使用(买了几十斤农民自酿纯粮食酒)

天文望远镜倍镜怎么使用，买了几十斤农民自酿纯粮食酒？

农民自酿酒里边的甲醇是怎么去除的？

所谓人们常说的农村存粮散装小烧到底有没有甲醇？

这个我是比较有发言权的，关于纯粮食酒里边的甲醇是怎么去除的，以及酒里边的甲醇是怎么产生的，我都是一清二楚的。

因为本人，正是一名酿酒的工人。

我酿造的是固态发酵高粱原浆酒。

那么我们应该首先了解下甲醇是怎么来的。

甲醇并不是直接就存在粮食或者是酒里边的，而是那些含有果胶的农作物，经过发酵高温以后会转化成甲醇。

所以我们要看哪些酒里边有甲醇，就要看哪些原料里边有果胶。

比如做酒精的常见原料，土豆，甘蔗，地瓜，玉米等等他的果实里边是含有很大量果胶的。所以一般这些酒里边是含有甲醇的，也就是常见的酒精酒，如果进行提纯醇都是有甲醇的。

这也是人们不爱喝酒精勾兑酒的原因之一。

那么我们再看，像我们这种纯粮散装小烧，它的主要原料是什么？是高粱或者大米这些谷类农作物，而这些谷类农作物里边含有果胶的，不是果实，而是高粱外边的一层皮儿，大米外边的一层皮儿。

一层皮所含有的果胶数量是微乎其微的，但是，尽管是微乎其微的含量也要去除，那么在我们烧酒过程当中，有一个环节叫做掐头去尾。

由于甲醇的沸点比乙醇的沸点要低10多度，所以甲醇的去除方法也很简单。

在蒸馏白酒的时候，先出来的酒头和最后出来的酒尾只要去掉，基本上中段原浆酒就没有任何甲醇了。

散装酒有甲醇这个概念，其实就是某些酒精勾兑酒厂故意散发出来的散布出来的，因为只要我们这种酒有人喝到之后，他的酒就卖不动了，所以他想尽一切办法让你不要碰这种酒。所以就散布出一些谣言让你害怕。

总结起来去出甲醇是太容易的一件事情了。而且纯粮食酒里边本来就不含有多少的甲醇，要比你酒精勾兑酒低的多的多。

我是一名酿酒的工人，说良心话，办良心事欢迎关注，我带你了解更多关于纯粮酒的知识。

望远镜什么牌子好？

我在1993年在开封人民大楼（现在属于万宝家用电器商场）花费339元钱，买了一架日本产“富士山”牌，20✘50倍率昼夜兼用的多层镀膜望远镜，因为照相机的标准镜头是50mm的基本倍率，个人感觉是20倍倍率的望远镜。图第五第六张照片是我站在河南开封柳园口黄河游览区，往黄河北岸河北新乡封丘县境内拍摄到的二张照片，照片显示是通过手机拍摄，显示几公里外有二个人在黄河北岸黄河边的水里“捕鱼”。我买的这架望远镜至今为止27年过去了，此架望远镜还完好如初能正常使用。河南省开封市武大师 2020年3月15日17:50

拍摄鸟类有什么技巧？

直方图是数码摄影的核心工具，是“摄影师的X光片”。

掌握了直方图，摄影师就不再为复杂的测光方式所困扰，也不会被显示屏、环境光线和个人喜好所误导，真正做到科学曝光、精确后期。

1 什么是直方图？

数码时代，直方图可以说是无处不在。无论是相机的显示屏，还是后期PS、ACR里的窗口，甚至色阶、曲线的工具之中，都可以看到直方图的身影。

要理解直方图，绕不开“亮度”这个概念。人们把照片的亮度分为0到255共256个数值，数值越大，代表的亮度越高。其中0代表纯黑色的最暗区域，255表示最亮的纯白色，而中间的数字就是不同亮度的灰色。人们还进一步把这些亮度分为了5个区域，分别是黑色，阴影，中间调，高光和白色。

当我们用横轴代表0-255的亮度数值。竖轴代表照片中对应亮度的像素数量，这个函数图像就被称为直方图。

直方图中柱子的高度，代表了画面中有多少像素是那个亮度，其实就可以看出来画面中亮度的分布和比例。比如下面一个直方图，波峰是在中间偏左的位置（阴影区域），说明画面中有很多深灰或者深色部分。

上面的这个直方图，准确来说应该叫RGB直方图，因为他是由红、绿、蓝三个通道的直方图叠加后除以3而成的。

我们知道色彩是由红、绿、蓝三原色混合而成。而相机记录照片的时候，也是分别记录下了红、绿、蓝每个“通道”下的版本，最后再混合成一张五颜六色的照片。

在相机的照片预览模式中，我们可以同时看到R（红）、G（绿）、B（蓝）每个通道的直方图，以及最上面叠加后的RGB直方图。

在ACR和Lightroom的直方图面板中，则更加省事儿，连叠加后再除以3都省了，直接把R、G、B三个通道的直方图，用不同的颜色画在了一起。

其中灰色的是三个通道直方图都重合的部分，黄色是绿、红两个通道直方图重合的部分，而红色则是只有红通道直方图的部分。

2 直方图在前期曝光中的作用

直方图在摄影前期有3大作用:

(1) 发现照片中的过曝和欠曝区域 (2) 提示环境亮度反差是否超过了相机能记录下来的宽容度 (3) 帮助我们准确的向右曝光，获得质量更高的信息记录。

2.1 发现照片中的过曝和欠曝

我们拍摄照片的时候，相机会通过快门曝光，把现场环境的实际亮度映射到了0到255的照片记录区间上。

一张理想的曝光应该如下图，直方图堆积在中部，最左侧和最右侧都没有被切断（切断或者溢出，指的是直方图左右两个边缘，有很高的柱子堆积，可以参考再后面两张过曝/欠曝的直方图）。

一旦我们曝光参数设置不对，照片就会欠曝或者过曝。体现在直方图上，就是一侧边缘有大量像素堆积，看起来像被切断了一样。

一张严重过曝的照片直方图会像下图这样，右侧被直接切断，255的纯白亮度值那含有非常多的像素

这意味着天空中红圈里亮度很高的部分，由于相机硬件的原因，只能以纯白色的形式记录在照片里，细节全部丢失了。同时照片的暗部并没有多少像素，说明我们并没有完全利用照片记录信息的空间。

这个时候就需要通过降低曝光补偿，缩小光圈，降低ISO，加快快门速度的方式来减小曝光时间。

类似的，一张欠曝的图片，最0值的纯黑区域也有大量的像素存在，直方图的左侧切断。需要我们在拍摄时增加曝光量。

2.2 提示环境亮度反差是否超过了相机的宽容度

如果直方图左侧和右侧都被切断，同时出现了上面说的过曝和欠曝现象，（或者一侧接触边缘，另一侧切断）则意味着环境里的亮度差别太大，相机已经难以记录下全部信息了。

这个时候直方图提醒我们，需要使用渐变灰滤镜或者包围曝光再后期合成的办法，来平衡光比了。

例如这张马六甲清真寺的照片，如果想记录下暗部区域的枯木细节，则亮部的太阳周围天空全部过曝溢出，一片死白。直方图上看，左侧接触边缘，右侧切断，很明显环境光比超出了相机的宽容度，我们不可能在一张照片中记录下所有细节。

因此我们如果要记录亮部的细节，必然超出相机宽容度的暗部又全部以0值的死黑色记录了下来，丢失掉所有的细节。

这个时候，我只能用包围曝光的办法同时拍下上面的两张图片，这样图片亮部和暗部被分别记录在了两幅图里。后期再用蒙板合成两张图片，这样亮暗部信息都被反映在了新的图像中。

关于如何前期进行包围曝光拍摄，以及在后期合成，可以参考托马斯的教程《再大光比也不用怕 - 包围曝光与曝光合成技术详解》。

2.3 帮助我们向右曝光

相机记录信息的时候会同时产生噪点。在较亮区域，因为记录下的光线多，所以噪点并不明显。而在较暗区域，相机记录的光线信号很少，噪点就会一下子突显出来。

特别是如果后期再对暗部提亮，噪点就会更加明显。这种情况我们称之为“信噪比”(芯片收到的光线信号与芯片本身噪点数量的比值)太低。

为了提高照片的“信噪比”，2003年摄影师 Michael Reichmann提出了“向右曝光”的概念。即在照片亮部不溢出的情况下，让照片中的像素尽量的记录在更亮的区域内。也就是直方图尽量的靠右，让高光白色区域总是存在一些像素。

比如这是一张蒲甘照片的最终成品，像素主要是分布在直方图的中间，体现晨雾的朦胧。

但拍摄的时候，我使用了向右曝光。原图的直方图有点“偏右”，我强制让直方图进入了右边区域，但是没有在最右侧被切断。肉眼看起来原图是有点轻微过曝的，但后期压暗后我却获得了噪点数量更少的优质照片。

因为相机显示屏的效果局限，以及人眼对亮部的特别敏感。一般向右曝光的照片直接看起来都是感觉过曝的，很难与2.1中提到的难以挽救的严重过曝区分开来。

此时只有直方图才能帮助我们准确的掌握曝光信息，只要直方图最右侧纯白色的位置没有堆积大量像素，照片就是“向右曝光”，而不是难以挽回细节的严重过曝。

3 直方图在后期影调调整中的作用

一张照片的明暗，我们可以从两个角度进行解读。一种是科学的方式，也就是前面提到的曝光。一种是艺术的方式，也就是我接下来会讲到的影调。

影调，指的是照片明暗所表现出的层次、变化和气氛。一张照片，或许从科学的角度，我们会说它是欠曝的。但换成艺术的角度，我们却会说它的影调是低调深沉的，长调有对比的，让人感受到了自然的深不可测、变化多端。

影调按照类别主要可以分为3大类：

（1）低调，中间调，高调

（2）长调，中调，短调

（3）硬调，软调

每张照片在这3类中都各自对应着1个风格，比如下面这张照片就同时属于低调、长调和硬调3大风格。

3.1 低调，中间调与高调风格

低调、中间调与高调风格，主要是谈的照片的整体亮度。所以从直方图里像素聚集的波峰在哪个亮度区域，就可以知道一张照片是低调还是高调了。

低调照片画面里黑色深色占的面积大，白色浅色占的面积小，整个画面的影调比较浓重深沉。从直方图上看，像素波峰应该堆积在阴影和黑色区域，而高光和白色区域只有很少的像素。

高调照片恰恰相反，画面大部分是高亮的白色影调，给人以清纯、阳光、明朗的感觉。从直方图上看，像素波峰主要堆积在右侧的高光和白色区域。

而中间调的照片是最常见的，画面中既有黑又有白，但大部分像素都分布在直方图中间的区域，给人一种正常、中性的感觉。

不同的影调对应着不同的氛围，没有哪个最好之说。我们后期的目的，就是依据直方图，重新调整照片的亮度分布，达到我们想要的气氛。

例如下面这张冰岛照片的原图，白色的冰川和天空使得像素波峰集中在了高光区域，是一张典型的高调照片。高调照片给人阳光、明快的气氛。但是我想赋予照片中这个徒步者，在广袤天地里非常孤寂、渺小的感觉。

所以我在Lightroom里直接把曝光度-2，高光-100，同时使用渐变滤镜进一步压暗天空。把直方图的像素波峰压到了阴影区域，一下子照片的风格就从高调变成了低调，给人一种压抑、阴沉、世界尽头的感觉，达到了我想要的效果。

3.2 长调，中调与短调风格

长调，中调与短调风格，主要是谈的照片的亮度分布广度。从直方图上看，就是直方图最左边到最右边的距离有所不同。

长调照片是最常见的，照片亮度从最暗的黑色区域一直延伸到了最亮的白色区域。由于亮度分布非常的广，长调照片一般都是非常有层次感的。比如下面这张挪威布道岩的照片，前景悬崖的深黑色，中景峡湾的中灰色，和背景天空的亮白色，亮度一下就分开了，显得层次分明。

中调照片一般更加的朦胧淡雅，从直方图上看，最左侧到最右侧的长度只有整个长度的三分之二左右。

夜景照片很多都是中调照片。夜晚本身给人环境黑暗、光线柔和的感觉，如果照片中高光区域太多，对比太强，就会让照片失去这种气氛。很多把夜景调的跟白天一样的片子，就是犯了影调上的错误。

短调的照片非常少见也非常的难以把握，直方图上最左和最右边的距离在整个长度的三分之一以下，有很强的雾霾感和压抑感。

调性越长，照片越有层次，调性越短，照片更加压抑。下面这张新天鹅堡的照片，由于隔着缆车毛玻璃拍摄，照片显得灰蒙蒙的。从直方图上看，原因一清二楚，直方图的白色和黑色区域缺少像素，照片亮度压缩在中间，是一张中调的原片。

所以我在Lightroom里把白色提高到了+56，黑色减少到-37，让像素进入纯黑纯白区域，充满整个直方图。照片从中调变成长调之后，我想要的丛山峻岭的层次感就出来了。

3.3 硬调与软调风格

软调照片朦胧而清新，有一种柔光下宁静的氛围，细节非常的丰富。从直方图上看，软调照片像素亮度分布比较均匀，像梯形一样，所以细节过渡非常的细腻。

硬调照片对比强，反差大，通过隐去不必要的细节来突出主体。从直方图上看，硬调照片在高光和阴影区域会各有一个波峰，像素分别聚集在较亮和较暗部分，拉开了照片的反差。

下面这张马特洪峰的照片，本身就是一张硬调的照片了。但是我觉得它还不够“硬”，特别是山体暗部还不够突出，不能体现出山峰那种雄壮的感觉。所以我需要进一步的拉开直方图中较亮和较暗部分的差距。

下图是降低照片黑色和阴影，以及加大对比度过后的效果，可以看到直方图阴影部分的那个波峰更高而且更靠左了，同时高光的波峰也右移了一些。较亮和较暗部分波峰差距拉开之后，照片更加的硬朗、雄壮、威严。

硬调片子细节不够丰富，在拍人的时候一般需要避免。但是在下午或者中午的阳光下拍人，一般都是下面的这种硬调效果，人物黑乎乎的，背景也缺失细节，一点都不好看。从直方图中我们会发现，两个波峰分别聚集在阴影和高光区，反差很大。

所以我在ACR面板中把高光-100，阴影+53，让两个波峰更靠中间，直方图趋近于梯形。我们知道中间的曝光度区域细节和影调是非常细腻丰富的，所以这样调整之后无论人物还是背景都更加好看了。

总结

一张照片的明暗，我们可以从两个角度进行解读。一种是科学的方式，也就是曝光。一种是艺术的方式，也就是影调。无论是曝光还是影调，我们都需要一个工具来帮助我们判断，那就是直方图。

直方图在拍摄前期有三个作用：

（1）发现照片中的过曝和欠曝区域 （2）提示环境亮度反差是否超过了相机能记录下来的宽容度 （3）帮助我们准确的向右曝光，获得质量更高的信息记录。

影调按照类别主要可以分为3大类，每种影调也对应了不同形态的直方图：

（1）低调，中间调，高调

（2）长调，中调，短调

（3）硬调，软调

1000元以内的天文望远镜有什么推荐？

如果只是目视不摄影的话，口径按预算尽量要大点！如果想看太阳系内行星，需要口径大，焦距长点的，例如星特朗114slt, 80DX、90eq,信达小黑150750主镜……或者马卡90slt主镜，施卡主镜……架子可以自己用木头做一个。目视只要稳定就好。如果想看点深空，（看不到网上图片那种绚丽多彩的星云的！），其实也基本上是一堆星点。个别极好环境可能看的细节多一点……这种需要大口径，焦距短一些的。1000块的预算，好的APO,ED镜片的折射式肯定买不到了，还是看看牛顿反射式DOB吧，牛反的主镜片，焦距短的尽量买抛物面镜片，焦距长的球面镜片也可以的。相对来说，造价便宜点。效果也不错！

主镜光学品质不是特别好，不要想着加巴洛增倍镜，减焦镜……高级目镜这些。加的东西越多，越影响光子的收集。降低亮度，画面观感……除非你买的器材一套光学都非常不错搭配在一起可以。否则不太好的主镜，配高级目镜，浪费了目镜优越的光学品质，整体效果并没有提升多少。主镜再好，目镜不好，色差，畸变……通通来，也不合适。还不如配些同价位的普罗素Pl目镜用用，还省钱。土豪除外！

入门小白，所发表内容仅代表个人知道的一点皮毛，有表达不准确的，希望多多包涵。

想买个天文望远镜？

非常感谢悟空的信任和邀请

先说重点吧，口径为王，兼顾稳定性、便携性和性价比，选择适合自己的。

作为一个天文爱好者，拥有一架属于自己，适合自己的天文望远镜是很有必要的。不过作为大多数人来说，由于经济条件或者是市场条件，可能我们接触最多的也就是玩具版或者是所谓的“军品望远镜”。下面我就来跟大家说说如何选择一款入门的天文望远镜的一些原则，供各位小伙伴们参考。

第一，选择合适的口径。

个人觉得80毫米的望远镜是新手的首选，视野够宽，而且看得到月球的陨石坑、木星的卫星、土星环， 毕竟观测太阳系内的行星和卫星才是我们最关注的目标。而且大人和孩子都能用。稍微进阶一下的话可以选择150毫米口径左右的望远镜。因为口径大了，望远镜的体积也会增加很多，便携性就会下降好多。再有就是，需要准备一个平板电脑，这样你可以先下载星图对照观察，同时也可以记录自己的观星记录。

第二，不要太在意放大倍数。不是说放大倍数不重要，而是放大倍数不等于清晰度，牢记第一条，口径才是王道。这就跟我们用的相机道理一样，口径越大，进光量越大，你才有可能发现用肉眼无法看到的星星，这是基础，所以说在同等放大倍率的情况下要优先选择口径大的，其次才是选择放大倍率适合的。

第三，稳定压倒一切。要选择那些，结构简单，支撑稳固的望远镜。观星和我们平时用手持望远镜看风景和比赛不同。天文望远镜的放大倍数都会比普通手持望远镜大很多。这个时候，如果一个不稳固的支架带来的轻微震动或者是抖动，都会在望远镜里放大很多。到时候，遥远星系的恒星可能就是一团模糊。从一个小亮点，变成一团模糊的小光团，甚至是在整个视野里跳动的萤火虫。我想这肯定不是小伙伴们想要的效果。

第四，必备配件之寻星镜。这个小望远镜能帮助你快速定位到你要观察的星星，然后再通过大的望远镜去看。如果直接用大望远镜去看，这个小的视野能让我们急死，即使是经验丰富的专业人士，想直接对准，那难度也是嗷嗷大滴。

第五，折射还是反射。折射式适合初学者使用，它操作简便，易于使用。口径为50-70（毫米）U型支架；携带方便，移动时光轴也不易变动。而80毫米以上望远镜体型大一般配有赤道仪，镜片用萤石、特殊低分散玻璃作为物镜材料（ED、SD等）。虽然价格高，但成像质量优良。反射式望远镜的优点就是成像清晰明亮，而用相同的钱可以购买比折射式望远镜口径更大的望远镜。但是，与折射式望远镜相比，反射式望远镜的光轴易于变动。体型相对庞大，由于镜筒内容易产生气流，在观测前1小时要带到户外，以适应外部空气等。

对于折射望远镜存在的色差问题，一般情况下不会很严重。如果对于成像质量的要求比较高，建议挑选一个比较好的目镜，比如SR的目镜，价格还算说得过去。这些目镜不仅仅只是一个简单的凸透镜，对于色差有比较好的削弱。

至于折反，这才是最好的望远镜，既避免了折射的色差，也可以有效的消除反射望远镜的球差，从价格上就可以明显的体现这一点。

第六，关于价格和品牌。价格通常跟质量相对应。国外品牌总体上优于国内品牌，尤其是在高端产品方面。但我个人认为，国产天文望远镜中的凤凰光学品牌，无论是在价格还是在质量上，都是拿得出手的。其实并不是我国做不出高品质的望远镜。而是因为这种东西是小众产品，同时我国进入这个市场比较晚，导致高端产品被国外品牌给提前占据了，而研发高端产品，从企业效率的角度去看是效率很低的。这点，从我国的光学卫星水平就能知道。所以，不是咱们做不出来，而是不屑去做。小伙伴们，咱们要对自己的产品有信心，支持国产。

我是郭哥论道，一个致力于科普相对论、量子力学、计算机、数学，让深奥的科学理论通俗易懂起来、让科学更有趣的科普搬运工。

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